Осенью или весной сажать ежевику, когда лучше

Из спелой садовой ежевики хозяйки готовят торты, джемы, варенье, желе, смузи и пироги. Вкусные и красивые ягоды аппетитно смотрятся на праздничном столе, богаты витаминами и микроэлементами. С каждым годом все больше садоводов высаживает ягоду у себя на участке — это дачники не только из южных, но и из северных регионов страны. В статье рассмотрим подробно, как ухаживать за ежевикой летом, чтобы был хороший урожай, и какие нюансы ухода соблюдать.

Нюансы выращивания

У ежевики намного больше полезных свойств, выше урожайность, чем у садовой малины, но в результате долгого культивирования только сортов южной селекции многие кустарники плохо росли и неважно плодоносили, из-за этого и не пользовались популярностью. Но ситуация кардинально поменялась с появлением отличных зимостойких видов, способных выдерживать холода в -30 градусов. Поэтому учитывать регион, сроки посадок, характеристики сорта очень важно. В средней полосе и в северных регионах лучше всего выращивать виды ежевики современной селекции.

Выбор сроков

Осенью лучше всего высаживать ежевику в южных и средних широтах. После проведенной процедуры похолодает, корни хорошо укоренятся при повышенной влажности, пока температурный режим не опустится до -4 градусов.

Посадки весной предпочтительны для северных регионов и в том случае, если выбранный сорт характеризуется низкой зимостойкостью. На юге слишком быстро может потеплеть, кустарники из-за этого слабо укореняются.

Нюансы выращивания

Осеннюю высадку проводят за 30 дней до наступления заморозков, весной — до распускания почек. Лучше всего приживаются однолетние саженцы, у которых уже есть два стебля с толщиной не меньше 0,5 см. Важно, чтобы на корнях уже сформировалась почка.

Подготовка участка

Место должно хорошо освещаться, быть защищенным от холодных ветров с северной стороны. Отлично подойдет участок вдоль забора. От ограды необходимо отступать на 1 м, чтобы растения не затенялись. Размещать культуры на участке лучше с южной либо юго-западной стороны.

Для рассаживания кустов необходим хорошо дренированный грунт: идеально, например, подходят суглинки с толщиной гумусового слоя в 25 см. Расстояние до грунтовых вод должны быть не меньше 1,5 м. Только тогда культуры будут зимостойкими и с хорошей корневой системой.

Не подходят для посадок слишком засоленные почвы, каменистые, песчаные, болотистые грунты. Истощенные участки подпитывают органическими и минеральными веществами, делая перекопку глубиной от 30 до 35 см.

Технология посадок

За 20 дней до процедуры готовят ямки и необходимый субстрат. Лунки выкапывают объемными (размеры по 40 см), так как у ежевики корни намного мощнее по сравнению с другими ягодными культурами. Расстояние между пряморослыми видами должно составлять примерно 1 м, между стелющимися — 1,5 м. Междурядья должны быть по 2 м.

Добавляют в каждую из лунок органические и минеральные вещества. Состав получается следующим:

Нюансы выращивания
  • сернокислый калий (40 г);
  • компост (5 кг);
  • суперфосфаты (120 г).

Две части такого субстрата засыпают в лунки. Кустики высаживают вертикально, корневые шейки необходимо заглублять в грунт на 1,5−2 см. На легких супесчаниках углубления делают на 3 см.

Корни саженцев, хорошо расправляя, размещают в лунках, засыпают субстратом, оставляя выемки по 2 см до почвенного уровня, которые будут способствовать хорошему увлажнению кустарников. Поверхность уплотняют, выливают по 6 л воды на каждый саженец. В течение 50 дней после весенних посадок ежевику необходимо регулярно орошать. Когда грунт уплотнится, приствольный круг следует замульчировать, используя опилки, солому или торф.

Когда сажать ежевику — осенью или весной?

Как правило, растение размножают саженцами. Делать это можно в течение всего дачного сезона. В холодном климате с ранними осенними заморозками и не слишком жарким летом оптимальной будет весенняя посадка — тогда молодое растение не вымерзнет зимой и успеет окрепнуть за летние месяцы. В южном климате с рано приходящей жарой, но при этом долгой теплой осенью более удачной станет осенняя посадка.

У каждого времени года есть свои достоинства и недостатки.

Время года

Плюсы

Минусы

Весна

  • Корни быстро наращивают массу, ежевика скорее адаптируется и начинает активно развиваться;
  • есть возможность ухода за кустом и наблюдения за его жизнеспособностью в течение всего лета
  • В южных районах есть опасность пересыхания корней при несвоевременном или недостаточном поливе;
  • растению нужно много сил для одновременного развития корней, листвы, цветков и формирования ягод — при недостаточном уходе ежевика может погибнуть;
  • весной иногда продают саженцы, не реализованные с осени, которые могли храниться в неподходящих условиях

Осень

  • Осенние дожди способствуют активному наращиванию молодых корешков;
  • уже не активны насекомые-вредители и возбудители болезней;
  • внесенные осенью удобрения помогут молодому растению вовремя начать вегетацию весной;
  • при своевременной посадке ежевика успеет окрепнуть к зиме
  • Молодой кустарник ежевики может замерзнуть в слишком холодную или малоснежную зиму;
  • нельзя сразу определить, прижился саженец или нет

Важно! Осенью надо успеть посадить ежевику за три-четыре недели до наступления морозов, а ранней весной — до распускания почек при температуре воздуха не менее +15 °С.

Иногда приходится сажать ежевику летом. Конечно, приживаемость такого куста будет ниже, но ежевика все же будет расти при соблюдении необходимых условий:

  • использовать только саженцы с закрытой корневой системой (открытые корни очень быстро засохнут в летнюю жару);
  • заглублять корневую шейку на 2–3 сантиметра;
  • хорошо поливать куст в жаркую погоду.

Уход за саженцами

Если на следующий после посадки год вы срежете появившиеся соцветия, то дадите растению возможность потратить все силы не на плодоношение, а на формирование корневой системы. В следующем сезоне оно отблагодарит вас обильным урожаем.

Удобрять посаженную ежевику потребуется не раньше, чем на третий год. До этого можете подкармливать растение птичьим пометом, разбавленным водой.

Остальной уход сводится лишь к прополке сорняков и рыхлению почвы. Ну и, конечно же, не забывайте поливать кусты, в период активного завязывания и роста побегов делать это нужно почаще.

Осенью необходимо произвести обрезку чрезмерно вытянувшихся и слабых веточек. Для тех, кто имеет опыт выращивания малины, эта процедура знакома. Готовя растение к зимовке, ветви следует отвязать от шпалер и пригнуть к земле. Даже если вы относитесь к категории не самых трудолюбивых садоводов, в первую осень это нужно проделать обязательно, чтобы у молодых и еще слабых кустиков был шанс пережить зимние морозы и ветра.

Как видите, технология посадки ежевики не представляет особых трудностей. И если вы ближайшей весной посадите это растение на своем участке, уже через год сможете порадовать себя и своих близких вкусной свежей ягодой или ароматным ежевичным вареньем.

Нюансы ухода летом в зависимости от вида/сорта ежевики

В садах выращивают кустовую, плетистую, бесшипную ежевику. Кустовая внешне похожа на малину, при уходе за ней важно уделять внимание обрезке и формированию. Ежегодно садоводы проводят формирующую и санитарную обрезки, чтобы на побегах вырастало больше крупных и сочных ягод.

Кустовая ежевика плодоносит на двухлетних побегах, высота растений достигает 2,5 м. Вкусные сорта кустовой ежевики — Рубен, Апачи, Газда.

Плетистую ежевику называют «росяника». У нее длинные побеги, которые стелятся по земле. Стебли плетистой ежевики формируют, а оставшиеся кончики ежегодно прищипывают. Также садоводы регулярно осматривают побеги, чтобы заметить насекомых, которые легко прячутся внутри кустарника.

Раз в 2 недели плетистую ежевику обрабатывают средством «Танрек». Оно защищает растение от тли и белокрылки, отличается длительным действием. Морозоустойчивость у росяники низкая, на зиму растение требует обязательного укрытия. Популярные сорта плетистой ежевики — Изобильная, Орегон, Техас.

Нюансы ухода летом в зависимости от вида/сорта ежевики

В зависимости от региона выращивания

При выращивании в северных регионах дачники уделяют внимание минеральным комплексным подкормкам, которые необходимы для укрепления иммунитета. Благодаря им кустарники реже болеют. За лето растение удобряют 2-3 раза — до и после плодоношения. Используют двойной суперфосфат, мочевину, калийную соль. Вносят комплекс в сухом или жидком виде под кустарник, после присыпают землей.

Если ежевика растет в регионах с повышенной влажностью, 1 раз в 3-4 дня рыхлят и мульчируют почву. Это сохраняет грунт легким и питательным, защищает от возбудителей болезней и насекомых-вредителей. Количество поливов в таких регионах сокращают.

Уход за садовой ежевикой после посадки

Для того чтобы растения хорошо развивались, им обеспечивают соответствующий уход. Для ежевики это обрезка, подкормка, полив, подвязка.

Полив

Все сорта ежевики нуждаются в регулярном поливе. Не следует допускать пересыхания почвы. После посадки саженцы поливают с той периодичностью, которая требуется для поддержания влажности грунта. В дождливое лето — редко, в засушливое — чрез 2 — 3 дня, при этом приствольный круг мульчируют.

Рыхление

Несколько раз в сезон почву вокруг кустарников рыхлят на глубину 5 — 10 см. Таким образом повышают её воздухопроницаемость и обеспечивают доступ кислорода к корням растений. Одновременно удаляют сорняки. Нельзя допускать образования вокруг кустов зарослей травы. Это чревато появлением вредителей.

Обрезка и формировка

Агротехника ежевики несложная, во многом схожа с уходом за малиной. Но имеет свои особенности. Все виды ежевики плодоносят на двухлетних побегах. После сбора урожая их необходимо срезать садовым секатором и сжигать. Эту процедуру называют осенней обрезкой. Она заключается в вырезании под корень двухлетних ветвей, удалении повреждённых и слабых.

Процедуру проводят в конце сентября — начале октября

Читайте также:  Жимолость — посадка и уход, размножение, сорта

В следующем году будут плодоносить побеги текущего. С целью стимуляции их роста в будущем сезоне, осенью укорачивают все однолетние ветки. Причём эта процедура различна для прямостоящих и стелющихся сортов ежевики. Первые укорачивают до высоты 1,6 — 1,8 м (срезают верхушки). На каждом кусте оставляют не более 12 веток. Стелющиеся сорта обрезают короче: до 1,4 — 1,5 м.

Важный приём агротехники ежевики — пинцировка. Она заключается в регулярном срезании верхушек побегов. Как только они отрастут на 8 — 10 см, их обрезают. Это отличный стимул для роста ветвей и увеличения урожайности куста в следующем сезоне.

Правила проведения пинцировки:

  • на первый год после посадки обрезают все побеги по достижении ими высоты 0,9 — 1,2 м;
  • на второй и все последующие обрезают верхушки, укорачивают боковые побеги до 40 — 50 см.

Ежевика стелющихся сортов плодоносит в средней части двухлетних побегов. Поэтому не стоит опасаться укорачивать верхушки как можно чаще. Это способствует увеличению размера ягод.

Подвязка

Подвязка не то же самое, что формирование куста. Она требуется лишь для поддерживания растения в вертикальном положении. Для этой цели сооружают шпалеры и натягивают проволоку вдоль уже имеющихся опор.

В качестве опоры могут выступить забор, элементы ландшафта

Наиболее удачным приёмом выращивания ежевики считают формирование кроны. Оно позволяет более рационально использовать имеющиеся площади, придаёт участку ухоженности, а растениям — декоративности. Наиболее часто используют веерное формирование в одну или две стороны. Первый способ оптимален для медленнорастущих сортов, второй — для сильнорослых. Это в равной степени относится с кустовым и стелющимся.

Веерное формирование проводят в несколько этапов:

  1. В первый год после посадки все имеющиеся на саженце ветки изгибают в какую-либо одну сторону и подвязывают к шпалерам.
  2. Новые побеги подвязывают в противоположном направлении.
  3. Все боковые побеги срезают.

Подкормка

Весной до распускания почек готовят следующий состав:

  • 1,5 — 3 кг перегноя или компоста;
  • 10 — 15 г суперфосфата;
  • 4 — 5 г калийных удобрений;
  • 5 — 7 кг садовой земли.

Полученную смесь вносят из расчёта 1,5 — 3 кг 1 м2. Чем беднее почва, тем большее количество удобрения требуется. Следующую аналогичную подкормку проводят через 2 — 3 года. Между этими процедурами ежегодно весной вносят 200 — 250 г аммиачной селитры и 100 — 150 г мочевины на каждые 10 м2. Также в начале вегетативного сезона под каждый плодоносящий куст вносят 6 — 7 кг перегноя или компоста.

Совет! В уходе за ежевикой не рекомендуется использовать хлоросодержащие удобрения.

Борьба с вредителями и болезнями.

Ежевика отличается высокой устойчивостью ко многим видам заболеваний садовых культур. Эту ягоду можно назвать единственной экологически чистой, что во многом определяет её целебные свойства. Наиболее часто встречается такое заболевание ежевики, как ржавчина.

При должном внимании к растениям можно своевременно заметить ее первые проявления

Споры ржавчины — липкая, тёмно-оранжевого цвета масса, покрывающая листья. Борьба с болезнью заключается в удалении и сжигании поражённых частей растения, обработке кроны чесночным раствором методом опрыскивания. Также в этих целях используют бордоскую смесь, которую готовят из 400 г сульфата меди, 40 г извести и 10 л воды.

Из вредителей наиболее часто встречаются малиновый жук и побеговая тля. Как метод лечения и профилактики используют опрыскивание «Фитовермом» (2 мл на 10 л воды) или «Кинмиксом» в той же концентрации.

Подготовка к зимовке

Подготовка ежевики к зиме ничем не отличается от аналогичной процедуры с малиной. Ветки пригибают к земле и укрывают их мешковиной, спандбондом, ветошью. Перед этим к основанию куста сгребают грунт и опавшие листья.

Посадка ежевики весной советы дачников

Все большее внимание садоводов привлекает необыкновенно вкусная ягода – ежевика. Главное ее достоинство в том, что при своих вкусовых качествах и полезности, культура на удивление неприхотлива.

Спустя всего лишь год после посадки, кустарник порадует вкусными плодами. Выглядит растение как лиана с колючими шипами, которых практически не видно под листвой и популярны на сегодняшний день сорта: Торнлесс, Торнфри и Агавам.

Посадка ежевики весной советы дачников

Несмотря на особенности каждого из видов, основные различия их в величине ягод и их вкусе.

Чем подкормить ежевику

Ежевику подкармливают также в зависимости от того, какой вегетационный период. Также во время внесения питательных веществ учитывают состав почвы.

Особенности для удобрения ежевики на разных почвах

Ежевика предпочитает расти на дренированных суглинистых грунтах с нейтральной или слабокислой почвой. Перед посадкой землю перемешивают с органикой.

После высадки молодых саженцев

После высадки молодых саженцев почву удобряют препаратом «Биотерра». Препарат способствует быстрой приживаемости на новом месте. «Биотерра» состоит из 4 типов навоза, а также органических отходов.

Для роста саженцев используют азотосодержащие подкормки, которые способствуют активизации роста побегов. Например, мочевина или аммиачная селитра. Такие удобрения вносят при высаживании саженцев весной.

В период цветения

С началом цветения каждые 12-15 суток кусты подкармливают веществом «Новоферт Ягода». Такие подкормки проводят до начала плодоношения. Еще одно эффективное средство — «Кемира Универсал 2». Вещество способствует увеличению урожайности и росту растений.

Читайте также:  Барбарис Тунберга: выращивание, описание сортов

Во время созревания ягод

Во время созревания плодов, чтобы повысить урожайность и плодоношение, следует вносить подкормку, в состав которой входит 20 г селитры и 10 г мочевины. Когда плодоношение только начинается, полезно удобрять грунт сульфатом калия. 2 ст. л. сульфата калия разводят в 5 л воды. Из внекорневых подкормок листья опрыскивают азотом, фосфором и калием.

После сбора урожая

После сбора урожай приходит время подготовить кусты к наступлению зимы. В это время используют органические подкормки и калий. Из органики почву удобряют навозом, компостом или перегноем. 2-3 раза в год землю перекапывают с куриным навозом. Непосредственно перед наступлением холодов почву рядом с ежевикой мульчируют торфом или соломой.

Когда лучше сажать ежевику — весной или осенью

Итак, вы решили, что пора сажать садовую ежевику на своем участке, но не знаете когда это лучше сделать? Посадить саженец в открытый грунт можно как весной, так и осенью. Но считается, что для данной культуры именно весна — оптимальное время для проведения мероприятия.

Посадить осенью можно, но опытные садоводы сходятся с одном — это не лучший период. Особенно для сортов ежевики, которые имеют низкую холодостойкость, осенью их сажать крайне не рекомендуется. Но существуют и зимостойкие сорта, однако и их лучше посадить также весной. Если все же будет произведена осенняя посадка саженца в открытый грунт, то крайне важно хорошо укрыть и защитить растение от зимних холодов.

Каждый дачник и огородник сам должен решить когда ему лучше сажать ежевику — весной или осенью. Но все не забывайте, что для данной культуры предпочтительней весенняя посадка.

Болезни и вредители ежевики: описание с фотографиями и меры борьбы

У ежевики и малины общие болезни и вредители. Рассмотрим их.

Болезни ежевики

  • Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья, ягоды. Поражение можно определить по наличию серых круглых пятен. При поражении антракнозом ягоды развиваются однобоко, засыхают. Причиной заболевания является сильная загущенность растений в условиях повышенной влажности.
  • Серая гниль. Развитию заболевания способствует сырая дождливая погода. Когда ежевика поражена серой гнилью, ее соцветия и ягоды загнивают, побеги отмирают. Зимой на пораженных стеблях видны трещины с черными грибковыми отложениями.
  • Ржавчина. Распознать заболевание можно по характерному окрасу листьев. Внутренняя сторона их покрыта оранжевыми пустулами, внешняя сторона листа имеет слабую окраску. Пораженные побеги на цветут, не плодоносят, постепенно растение вымирает.
  • Хлороз. Все части растения желтеют, плоды становятся мелкими и совсем не вкусными. Растение теряет морозоустойчивость.
  • Мучнистая роса. Болезнь развивается в первой половине лета, поражаются молодые части растения. На пораженных участках можно наблюдать белый или сероватый налет. Побеги слабо растут, ягоды мельчают.
Болезни и вредители ежевики: описание с фотографиями и меры борьбы

Заболевания ежевики: антракноз

Вредители ежевики

  1. Малинный жук. Жук серо-черного цвета, покрытый волосками. Зимует в почве, а весной перебирается на цветы малины и ежевики. Поедает как листья, так и цветы, ягоды. Самка откладывает яйца в цветках и на завязи, вылупившиеся личинки поедают завязь.
  2. Малинная стеблевая муха. Лет мух совпадает с отрастанием молодых побегов. Самки откладывают яйца на молодых побегах, а вылупившиеся личинки выгрызают побеги. Поедание личинками побегов приводит к усыханию и отмиранию части растения.
  3. Ежевичный клещ. Его невозможно заметить невооруженным глазом. Зимуют клещи в почках ежевики. Весной перебираются на побеги, а затем на цветы и ягоды. Из-за клеща ягоды не вызревают, как положено, теряют свой вкус и вид. Иногда клещ может уничтожать до 50% урожая.
  4. Майские хрущи. Поедают листья. Зимой уходят под почву и грызут корневую систему растения.
  5. Малинная галлица. Еще один мелкий вредитель, который активизируется в период цветения ежевики. Поражение галлицей угнетает рост растений.

Поражение малинной галлицей

Чтобы защитить свою ежевику от вредителей и болезней следует весной до распускания почек и осенью после сбора ежевики опрыскивать растения. Подходят такие препараты:

Болезни и вредители ежевики: описание с фотографиями и меры борьбы
  • Актеллик
  • Карбофос
  • Фитоверм
  • Акарин

Также следует тщательно рыхлить почву, бороться с сорняками, прореживать ежевику, утилизировать засохшие побеги.

Особенности посадки и выращивания в ленинградской области

Посадку производят весной, по схеме 1–2 м Х 2–3 м.

Учитывая местные климатические условия, лучшим решением будет выращивание ежевики под защитой глухого забора.

Кусты размещают на солнечных территориях, защищённых от холодных ветров. Грунтовые воды не должны подходить ближе 1,5 м к поверхности земли.

Для ежевики предпочтительны плодородные суглинки с немного повышенной кислотностью почвы (показатель рН 5,5–6,5).

Посадочную яму глубиной 50 см удобряют перегноем (10 литров), Суперфосфатом (100–150 г), Сульфатом калия (50 г).

Корневую шейку саженца заглубляют на 1–2 см, а стебель подрезают на высоте 15 см. Прикорневую зону поливают и мульчируют.