Как размножать виноград в домашних условиях черенками и отводами

Кусты крыжовника имеют способность со временем устаревать. В результате этого они теряют продуктивность, а значит, объем урожая и качество плодов постепенно снижается. Со временем каждый садовод задумывается, как сохранить понравившийся сорт или получить новые саженцы. Поэтому нужно ознакомиться, как можно размножить крыжовник зелеными черенками и другими способами. А также следует изучить в какие сроки лучше проводить процедуру и что для этого потребуется.

Как и когда размножать смородину: сроки и способы

Для размножения смородины подходят все теплые сезоны года.

Иначе говоря, если по каким-то причинам вы не успели размножить смородину весной, то это можно легко сделать осенью.

Оптимальное время, как правило, зависит от выбранного способа размножения смородины:

  • Отводки можно прикапывать как ранней весной (в апреле), когда только будут набухать почки, так и в конца лета-осенью (августе-сентябре).

Впрочем весной можно прикапывать даже отводки, на которых уже распустились почки (вам лишь нужно удалить листья в месте прикопа).

  • Зелёные черенки высаживают в почву в начале лета, а одревесневшиеосенью (или весной, если есть желание заниматься их зимним хранением).
  • Размножение делением куста можно проводить как ранней весной, так поздней осенью.

«Зеленое» (летнее) черенкование

Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

Для получения корнесобственных саженцев используют срезанные молодые побеги

«Зеленое» (летнее) черенкование

Порядок действий таков:

  1. Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
  2. У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
  3. Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
  4. Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
  5. В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
  6. Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
  7. В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
  8. В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Метод удобен тем, что для его реализации всегда имеется достаточное количество материала. При наличии взрослых деревьев нужных сортов зеленые черенки можно получать в любом количестве. Недостаток способа заключается в невысокой эффективности: выход саженцев сортовых яблонь в условиях приусадебного хозяйства не превышает 25-30%. Это объясняется главным образом тем, что в мини-парничках сложно поддерживать необходимые показатели температуры и влажности.

Крупные садоводческие предприятия используют теплицы промышленного типа и специальные «туманные» установки, но для рядового дачника приобретение подобных устройств экономически невыгодно

«Зеленое» (летнее) черенкование

Подспорьем для владельцев приусадебных участков может стать приспособление, разработанное В. И. Деменко.

Василий Иванович Деменко – российский ученый, профессор МСХА им К. А. В 2018 году им запатентован новый способ размножения садовых растений зелеными черенками, позволяющий существенно увеличить выход посадочного материала плодовых и декоративных культур (в том числе и тех, которые считаются трудноукореняющимися).

Суть изобретения в том, что необходимая влажность внутри череночника поддерживается при помощи пористой прослойки, расположенной под емкостями с питательным грунтом. Чтобы сделать мини-парничок, ящик, установленный в саду, выстилают целлофановой пленкой, на которую укладывают толстый (15-20 см) слой минеральной ваты, щедро пролитый водой. На вату устанавливают кассеты или стаканы, имеющие дренажные отверстия и наполненные грунтом. После посадки в емкости подготовленных черенков над ящиком возводят герметичное пленочное укрытие. Над череночником делают тент для защиты от прямых солнечных лучей. При плавном повышении температуры воздух внутри сооружения насыщается влагой, испаряющейся из пористой «подложки», а грунт равномерно впитывает воду через отверстия в индивидуальных емкостях. Растения находятся в среде с оптимальными показателями влажности, что ускоряет и упрощает укоренение.

Читайте также:  Выращивание земляники из семян в домашних условиях

Полученные саженцы готовы к высадке на постоянное место только на третий год после черенкования

«Зеленое» (летнее) черенкование

Испытания приспособления, созданного Деменко, показали, что большинство садовых культур в нем успешно формируют корневую систему, и выход здоровых саженцев получается достаточно высоким. Устройство несложно в изготовлении и эксплуатации (уход сводится почти исключительно к проветриванию череночника); материалы для его постройки недороги и доступны для любого дачника.

Оптимальные условия для хранения виноградных черенков

Рекомендации по хранению виноградных черенков:

  1. Ветки хранят в связках, каждый сорт по отдельности. Следует подписать черенки, иначе сорта винограда перепутаются.
  2. Чтобы черенки не высохли за зиму, их нужно напитать влагой. Для этого достаточно положить связки в ёмкость с водой (15—20 градусов) на сутки.
  3. Теперь нужно защитить их от болезней. Свежий срез — рассадник заразы. Требуется навести раствор железного купороса согласно инструкции. И замочить в нём ветки на 20—30 минут.

Рекомендуется выбирать следующие места для хранения:

  1. В земле, на глубине 50 сантиметров. Таким способом невозможно следить за состоянием черенков.
  2. В подвале. Необходимо следить, чтобы черенки не заплесневели и не высохли. Заверните связки во влажную тряпку и поместите в пакет. Не забывайте следить, проверять состояние хотя бы раз в месяц.
  3. Если нет возможности хранить в земле и подвале, можно положить связки в холодильник.

Как избежать заболеваний черенка?

  • Растения способны подвергаться заболеваниям (черенки часто чернеют). Советуем обязательно перед посадкой протравить в растворе хлорокиси меди или фундазола, а верхний конец черенка обработать зеленкой.
  • Перед посадкой обязательно подготовьте бирки с названием растения и сроком посадки. Почва для укоренения должна быть здоровой, хорошо держать земляной ком.
  • Для увеличения влагоемкости следует добавить торф, а для воздухопроницаемости – песок.
  • Посадите черенки в тенистом месте сада, либо в довольно глубокие горшки или в череночник.  Черенки высаживаются наклонно, плотно обжав землю у основания, на расстоянии 10 см друг от друга. Сразу обильно поливают, чтобы земля хорошо прилипала к веткам.

На заметку! При посадке в череночник, не забывайте о проветривании и поливе.

С наступлением заморозков черенки следует утеплить лапником. Во время укоренения обязательно следует следить, чтобы черенки не заболели, вовремя удалять сорняки и заболевшие черенки, и проводить периодически опрыскивание фитоспорином.

Как избежать заболеваний черенка?

Посадка жимолости. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©

В зимнее время полив необходим только при длительной засухе и особенно для черенков, помещенных в горшок. Признаки прорастания черенков проявляются в конце зимы или ранней весной, когда появляются первые листья. Нередко также можно увидеть несколько цветков на черенках форзиции (их следует оборвать).

С наступлением весны с черенков снимают укрытие. Обычно такие черенки не высаживают на постоянное место. Для них делают специальную с хорошей почвой грядку и высаживают на доращивание, и только следующей весной перемещают на постоянное место.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Пожалуй, как размножить виноград черенками одревесневшими, знает каждый садовод-любитель. О заготовке материала придется позаботиться с осени. Идеальным посадочным материалом считается средняя часть плодовой стрелки либо побег, срезанный на сучок замещения. Подготовка черенков происходит следующим образом:

Подготовка и посадка одревесневших черенков
  • С ветки удаляются все пасынки, листья, усики, побеги и невызревшие верхушки.
  • Происходит нарезка черенков, каждый должен содержать по четыре почки.
  • Заготовки сортируют по сортам.
  • Получившиеся таким образом пучки замачивают в течение суток в чистой воде.
  • Через сутки черенки следует протравить пятипроцентным медным купоросом и просушить.
  • Пучки заворачиваются в полиэтиленовые пакеты и хранятся в погребе.

За несколько недель до посадки в пластиковые стаканы либо бутылки необходимо проверить свежесть черенков. На данном этапе отсеиваются прогнившие и засохшие черенки.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Для проращивания посадочного материала лучше всего подойдут большие пластиковые стаканы, в дне которых необходимо шилом сделать три отверстия. Затем стакан засыпается смесью земли, песка и перегноя. Поливать саженцы необходимо раз в два дня теплой водой.

Для более детального понимания этого процесса в интернете можно найти видео размножения винограда зелеными черенками.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Видео о саженцах из зеленых черенков

Черенковать виноград для размножения можно не только осенью, но и летом. Для этой цели подходят побеги, которые при формировании куста обламывают в июне. Выбранные для черенкования побеги советуют удалять вечером и сразу же помещать в емкость с водой. На ночь их следует опрыскать и накрыть мокрой тканью, чтобы не потеряли влагу.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Для высадки черенков в домашних условиях подбирают контейнер высотой 40-50 см. На дно насыпают 10 см плодородной почвы, а затем еще 5 см чистого крупнозернистого песка и хорошо проливают водой. При большом количестве черенков можно использовать парник. Существует облегченный способ укоренения черенков в банке с водой, но там процент выхода саженцев немного ниже.

Подготовив место посадки, приступают к нарезанию черенков из побега. Верхушку отсекают сразу: она не приживается и гниет. Следует брать только среднюю и нижнюю часть побега. Диаметр их у сильнорослых сортов должен составлять 7-12 мм, у среднерослых – 5-9 мм.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Разрезая на черенки, обязательно нужно сохранить на каждом не менее двух глазков и пары листьев. Срез должен проходить под нижним узлом на расстоянии в один сантиметр под углом в 450, верхний срез делают прямым, оставляя над глазком пенек не менее 1 см.

Читайте также:  Малина Маросейка: описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

При высадке черенка нижние листья удаляют полностью, а верхние обрезают наполовину.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

Подготовленные таким образом черенки желательно на 1/3 погрузить в раствор гетероауксина на десять часов для лучшего корнеобразования. Высаживают черенки на глубину 3см на расстоянии 10 см и еще раз проливают и накрывают пленкой.

Ежедневно 4-5 раз черенки нужно опрыскивать из пульверизатора. Через две недели должны появиться зачатки корней, и число опрыскиваний уменьшают. Через месяц начинает развиваться корневая система.

Подготовка и посадка одревесневших черенков

С этого времени надо проводить закаливание: открывать контейнер или парник на 15-20 минут, с каждым днем увеличивая время, вплоть до момента, когда контейнер можно будет держать открытым весь день.

К осени у черенка сформируется хорошо развитая система корней, а прирост составит до 50 см. На зиму саженец обычно ставят на хранение в подвал, а весной высаживают на постоянное место. Хорошо развитые черенки можно сразу высадить на постоянное место или в школку, соблюдая расстояние в 10 х 5 см. Углублять черенок следует до уровня верхнего глазка с небольшим наклоном.

Как видно, вырастить виноград из зеленых черенков несложно, достаточно соблюдать определенный алгоритм.

Попробовав вкусный или необычный виноград, хочется завести себе такой же. А иногда хочется размножить уже растущую на участке лозу полюбившего сорта. И это вполне возможно в летний период несколькими способами. Просто для удачного размножения надо соблюдать некоторые правила.

Глициния: размножение лианы — Индасад

Глициния – удивительно красивая листопадная лиана из семейства бобовых. Многие садоводы не удерживаются от искушения собрать плоды этого дышащего волшебством растения, чтобы посадить его на своем участке.

К сожалению, не всем известно, что для успешного размножения глицинии и, что особенно важно, получения именно полноценной обильно цветущей лианы, семян будет недостаточно.

Особенность этих семян заключается в том, что выращенные из них молодые лианы могут не наследовать свойств материнского растения, впервые выбросят цвет только через 15 лет, а часть из них может вообще никогда не зацвести. Поэтому чаще глицинию размножают вегетативными способами.

Самый простой прием, с помощью которого можно размножить редкие сорта лиан – деление куста. Делят ранней весной только молодые глицинии в возрасте 3 – 5 лет, так как в дальнейшем пересадка сильно влияет на их цветение. Старые растения просто подкапывают с одной стороны и отделяют для пересадки небольшую часть куста.

Ранней весной проводят также процедуры для размножения корневыми черенками: у хорошо подкопанной взрослой глицинии подрезают на треть все растущие корни, а часть крупных корней отрезают у самой корневой шейки. После этого растение обратно прикапывают, подсыпав в яму плодородной почвы.

Такая «шоковая терапия» активизирует быстрое наращивание новых корней с высокой способностью к образованию почек, из которых будут появляться молодые побеги. Следующей весной глицинию снова подкапывают и обрезают у корневой шейки именно эти молодые корни для черенкования.

Каждый корневой черенок должен быть толщиной с карандаш и длиной 10 – 15 см; тонкий конец корня срезают под острым углом и удаляют боковые корешки. Подготовленные черенки обрабатывают фунгицидом, вертикально высаживают в рыхлую питательную почву и умеренно поливают. Через месяц уже начинают расти стебли и новые корни.

Осенью состояние молодых укоренившихся растений оценивают и пересаживают их на постоянное место или в теплицу на зимний период для доращивания. Высаженные в открытый грунт лианы с неодревесневшими побегами обязательно нужно хорошо укрывать на зиму.

Более щадящим способом, не влияющим в дальнейшем на цветение взрослой глицинии, является размножение отводками. В качестве отводков используют не более половины прошлогодних побегов лианы.

Весной их раскладывают на поверхность предварительно перекопанной почвы и присыпают землей, оставляя свободными верхушки. Корни могут вырасти из любого листового узла такого побега.

От материнского растения укоренившиеся молодые лианы можно будет отделять только следующей весной.

В летний период глицинию периодически подрезают для лучшего цветения и формирования кроны. Обрезанные одревесневшие части однолетних вызревших побегов можно использовать в качестве черенков для размножения. Черенки для посадки должны быть длиной 10 – 15 см; мягкую невызревшую верхушку у них срезают, нижние листочки удаляют. Затем их сажают в парник на глубину 4 см в песок, насыпанный сверху на почву из торфяной, перегнойной и дерновой земли (1:1:3). Во время укоренения в парнике поддерживают температуру не выше 27 °C и высокую влажность; в особом освещении черенки не нуждаются. К осени большинство молодых глициний наращивает корни и их пересаживают на постоянное место, остальные оставляют на доращивание до следующей весны.

Самый сложный, но не менее эффективный способ размножения, – прививка черенков на корень. Для этого из семян выращивают несколько кустов несортовой глицинии: в марте семена высевают в открытый грунт, накрывают пленкой, умеренно поливают. Появившиеся всходы постепенно проветривают и приучают к солнцу.

Подросшие сеянцы с двумя листиками пикируют вместе с комом земли, чтобы не ранить слабые корни. Через два-три года растения имеют уже хорошо сформированные корни (толщиной не менее 6 мм), на которые зимой можно прививать черенки выращиваемой в оранжерее сортовой глицинии.

Читайте также:  Основные ошибки при уходе за земляникой в конце сезона

Осенью выкапывают подготовленные для прививки корни растений и помещают в ящики с песком, торфом или мхом в прохладное место (подвал); зимой за две недели до прививки их вносят в теплое помещение.

В нижней части подготовленных для привоя одревесневших черенков длиной 6 см с хорошо развитыми 1 – 2 почками делается косой срез длиной 2 – 3 см; аналогичный срез делается на верхушках корней подвоя. Части растений плотно соединяют в местах срезов и забинтовывают пленкой или шерстяной ниткой.

После прививки растения сажают в питательный субстрат до места прививки, накрывают пленкой и поддерживают постоянную высокую влажность. При температуре 18 – 22 °C ткани прививки срастаются уже через 3 – 4 недели. В дальнейшем привитые глицинии постепенно закаляют и после окончательного укоренения высаживают в открытый грунт или горшок.

Любой способ размножения глицинии достоин внимания, но размноженные корневыми черенками или прививкой на корни лианы быстрее и увереннее идут в рост, раньше зацветают и сохраняют все сортовые особенности материнских растений.

Размножение крыжовника делением куста

При делении куста хорошо укореняются почти все сорта крыжовника, а быстрее всего приживаются гибридные американо-европейские разновидности. Использовать деление рекомендуется для особо ценных сортов — дело в том, что размножить крыжовник осенью таким способом можно без потери сортовых характеристик.

Для деления подходят кусты, достигшие 2 лет и больше, а проводят размножение крыжовника осенью — в октябре и ноябре.

Размножить растение делением куста очень просто, для этого нужно:

  • аккуратно выкопать из земли куст крыжовника;
  • остро заточенной лопатой разделить его корневище на несколько частей;
  • продезинфицировать срезы, а потом перенести деленки на новые места и посадить в подготовленные лунки по стандартному алгоритму.

Каждая из деленок должна обладать несколькими неповрежденными сильными корнями и 2-3 хорошо развитыми побегами. Преимущества метода заключаются в том, что тратить время на укоренение растения с нуля не нужно, корни у крыжовника есть изначально. При наличии грамотного ухода кусты приживаются на новых местах очень быстро.

Размножение крыжовника прививкой

Получить новый куст крыжовника весной можно и при помощи прививки зеленого черенка на красную или белую смородины. Применять такой способ размножения рекомендуется весной.

Для этого необходимо вырастить однолетний саженец смородины в горшке и отправить его на зимовку в подвал. Ранней весной занести его в теплое помещение и провести прививку зеленого черенка крыжовника на смородину методом улучшенной копулировки. Для этого нужно сделать клиновидный срез на привое и такой же расщеп на подвое. Потом соединить их между собой и плотно зафиксировать. Когда привой начнет давать новые побеги, их необходимо прищипывать для лучшего разрастания кроны кустарника. А всю отрастающую поросль подвоя полностью удалять.

Размножение крыжовника прививкой

Привитые растения следует высаживать на постоянное место в конце весны

Результаты размножения растений черенками

Самые первые результаты укоренения при черенковании проявляются, как правило, через 2-3 недели для таких растений как:

  • абутилон;
  • инжир;
  • каллистемон;
  • мирт;
  • мелалеука;
  • фикус.

У таких комнатных растений, как:

  • гибискус;
  • евгения;
  • псидиум;
  • маслина;

результаты укоренения появляются приблизительно через месяц. Их новые, образовавшиеся корни очень хорошо видны через стенки стаканчиков.

Пришло время переносить укоренившиеся черенки из теплички в комнатные условия. При резком перемещении растений может происходить увядание листьев. Чтобы избежать таких нежелательных результатов лучше дать растениям постепенно акклиматизироваться в домашних условиях. Здесь не существует общих правил, все индивидуально.

Некоторые растения желательно часто опрыскивать, а другие приучать к внешним условиям постепенно, помещая их на время в неплотно закрытые теплицы. Третьи часто проветривать, приучая к сухому воздуху квартиры.

Когда молодые растения акклиматизируются после пересадки в новые горшки (примерно через две недели) их начинают подкармливать удобрением — это помогает растениям активнее расти.

P.S. С юных лет меня интересует изобразительное искусство. Особенно нравятся мне пейзажи,  написанные маслом и живопись цветы. Всегда стараюсь найти свободное время, и посещать выставки художников и картинные галереи.

Рекомендации по дальнейшему уходу

Для высадки саженцев следует подобрать хорошо освещенный участок, защищенный от сквозняков, с плодородной почвой.

Кустику, полученному способом отводки, необходимо предоставить правильный уход:

  • регулярный полив (раз в 10 дней);
  • рыхление почвы по мере уплотнения;
  • своевременное удаление сорняков;
  • периодические подкормки (калийные и фосфорные).

Новичкам следует учесть, что калий влияет на закладку и развитие плодовых почек, на сахаристость ягод. Калий улучшает защитные свойства и активирует рост растений. Конечно, лучше всего для ускорения роста и развития использовать азот, но при злоупотреблении этот элемент приводит к затяжному росту, из-за чего снижается морозостойкость растения, что может стать причиной его вымерзания. Поэтому следует ограничивать внесение азотных удобрений.

Рекомендуется установить колышки и подвязывать к ним молодую лозу, чтобы придать ей вертикальный рост. В год посадки оставляют только 3 самых сильных побега, остальные (если они появляются) обрезают.

Поздней осенью, когда начинаются устойчивые заморозки, лозу укорачивают до метра и пригибают, присыпая землей.