Лишайники на плодовых деревьях способы борьбы

Осенний сад манит своей красотой – багрово-золотая листва в печальном танце опускается на землю, оголяя стройные кроны деревьев. Именно в это время наступает пора для обработки культурных растений от вредителей и болезней.

Сроки проведения обработки сада

Проводите обработку сразу после листопада, выбирайте теплый безветренный день, а начало работ запланируйте на утренние часы. Обратите внимание, что у разных садовых деревьев листопад заканчивается не одновременно. Позже всех сбрасывает листья яблоня, даже в морозном декабре в кроне дерева можно наблюдать сохранившиеся листья. Наши специалисты рекомендуют приступать к работам в средней полосе примерно в середине октября.

Закончить обработку сада необходимо до наступления устойчивых заморозков, поэтому желательно свериться с прогнозом синоптиков.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников убережёт дерево от насекомых и возбудителей заболеваний. Уже существующие отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, продезинфицированные стволы легче переносят мороз.

Перед началом деятельности постелите ткань кругом деревьев. С помощью скребка освободите дерево от ветхой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, царапины и трещины на стволе обработайте садовым варом.

Нанесите широкой кистью побелку в пару слоев на вышину до полутора метров. В роли побелки иногда становятся акриловые или водоэмульсионные краски. Специализированные составы есть в продаже. Но немудрено изготовить смесь самому. Для этого вам потребуется известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода.

При добавлении в смесь карболки вы предохраняете сад от зайцев и грызунов.

Как убрать корень дерева, пень

Видео о том, как удалить пеньки от деревьев:

Пни, оставшиеся после вырубки старых или мешающих растений, лучше выкорчёвывать с помощью техники. Если возможности такой нет, со временем древесные остатки послужат хорошим удобрением для будущих посадок.

Чтобы разрушить корень и убить поросль, можно использовать аммиачную селитру, калиевую или карбамид. Благодаря химическим качествам они разрушают не только видимую часть, но и корни. Корневая система с пнём в 1 метр диаметром погибает на протяжении года.

Вещество помещают в просверленные отверстия и закрывают импровизированными пробками либо слоем плотной плёнки, чтобы препарат не вымывался осадками. Впоследствии погибший пень выжигают.

Аммиачную селитру нельзя использовать на торфяных почвах из-за её пожароопасности.

Можно обойтись без огня и разрушить древесные остатки при помощи лопаты. Под воздействием химикатов древесина становится крошкой.

Использовать химические вещества для борьбы с деревьями, надо соблюдая меры предосторожности, строго следуя инструкции. Разводить препараты нужно в неметаллических ёмкостях чистой водой без примесей. Оптимальная температура воды составляет +20–+25°С.

Выбор способа использования гербицидных препаратов зависит от многих факторов: времени года, размеров конкретного экземпляра или площади посадки, наличия поблизости урожайных культур.

Общее условие для применения – не сажать пищевые культуры на месте обработки до следующего сезона.

Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

Читайте также:  Заболевания сливы: описание сфотографиями

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Если все осенние процедуры по уходу за садовыми культурами проведены правильно и своевременно, то в следующем сезоне они отблагодарят своих владельцев обильным плодоношением.

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:

  • Посадка розмарина на рассаду и в открытый грунт: выращивание и уход
  • Когда выкапывать свеклу с грядок на хранение в 2019 году: сроки уборки
  • Благоприятные дни для высадки рассады баклажанов в открытый грунт в 2020 году
  • Когда сажать бархатцы на рассаду в 2020 году: сроки посева
  • Посадка лука севка в 2020 году: когда сажать, сроки
  • Посадка спаржи в 2021 году: благоприятные дни, выращивание и уход
  • Лучшие сорта моркови на 2021 год: самые урожайные, вкусные, сочные, сладкие
  • Когда сажать огурцы на рассаду в 2021 году: сроки, когда сеять
  • Какие цветы сеять на рассаду в марте 2021 года: благоприятные дни
  • Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2021 года: благоприятные дни

Составы для обработки насаждений

Какие средства от вредителей сада и огорода нужно покупать, как ими пользоваться?

Знаете, некоторые из составов совсем бесплатны, но процедуры с такими веществами являются наиболее трудоемкими, хоть и самыми безвредными.

Объявляем паразитам войну?

Натуральные составы для защиты сада от паразитов

Итак, самое полезное для деревьев, но самое страшное для насекомых и других вредителей сада средство — горячая вода. Для обработки нужен кипяток, сами понимаете, при такой погоде, пока вода долетит до веток, охладится минимум до 80 градусов, так что не бойтесь обжечь своих садовых «жителей». Самое главное — обливать водой насаждения до появления почек.

Второй безвредный и полезный для деревьев способ защиты сада от вредителей — обработка огнем. Для процедуры понадобится зажженный факел и ваши руки. Производите действия осторожно, обжигайте ветки лишь слегка и тоже делайте это до появления почек.

Третий относительно безвредный состав — солевой раствор. Концентрация соли не должна быть высокой — на 10-литровое ведро достаточно 100 г, максимум — 150, хотя в некоторых материалах порой пишут, что нужен 1 кг — это вредная доза, а ведь у вас в планах оздоровить насаждения, а не угробить их.

Если используете натуральные составы, можно работать и без средств защиты

Химические средства для опрыскивания сада

Начинайте обработку с верхушки дерева

Защита сада от болезней и вредителей при помощи химических веществ самая бесхлопотная и надежная. Кто не против таких методов, может использовать готовые составы, щедро предлагаемые производителями, либо же водные растворы с добавлением следующих средств:

  • медного купороса;
  • железного купороса;
  • бордосской смеси;
  • коллоидной серы:
  • мочевины;
  • олеокуприта;
  • соды (кальцинированной);
  • горчицы;
  • нашатырного спирта.

    Размешивать растворы нужно тщательно – до равномерной консистенции, чтобы деревья не пострадали от ожогов

Если к готовым средствам всегда прилагается инструкция, и все, что от вас требуется — изучить подсказки и воплотить предписание в жизнь, то с самодельными растворами придется повозиться, зато вы основательно сэкономите и на выгаданные деньги сможете приобрести и «поселить» в саду новых «жителей».

Это важно знать! Проводя опрыскивание, не забывайте, что забота о собственном здоровье не менее важна, чем состояние ваших насаждений. Начинайте работать, только надев средства защиты, к которым относятся перчатки (резиновые), очки, респиратор (подойдет и толстая марлевая повязка), а также головной убор.

Современные «девайсы» для опрыскивания настолько совершенны, что с ними справиться даже женщина – начинающий садовод

Четвертый этап

Следующий этап работы в саду начинается уже после появления мелких завязей величиной с горох. В этот период активизируются болезни: пурпуровая пятнистость, парша, монилиоз и пр. Не дремлют и вредители – вновь требуется комплексная обработка. Чтобы за счет эффекта привыкания не терялась эффективность, рекомендуется на протяжении сезона использовать разные инсектициды и фунгициды.

Нужно смотреть не на название, а на используемое действующее вещество.

Для уничтожения плодожорки используют не только инсектициды, но и ловушки. Липкие конструкции несложно сделать самостоятельно, вырезав из картона и обклеив желтой бумагой и скотчем квадраты 20 на 20 см. Поверхность ловушек смазывают клеем от грызунов и подвешивают на деревьях. Периодически их очищают от налипших насекомых и вновь смазывают клеем.

Еще один проверенный способ по уменьшению популяции вредителей – забродивший «компот» из яблочной кожуры, шкурок бананов, старого варенья. Сырье заливают водой и растворяют в ней дрожжи (100 г/7 л). Через несколько дней жидкость процеживают, разливают в небольшие емкости и размещают на ветвях плодовых деревьев. Такой метод не заменяет опрыскивания деревьев, а лишь дополняет эффект.

Способы борьбы с мхом и лишайником на плодовых деревьях

Выбор способов достаточно ограничен: механическая обработка и опрыскивание химическими препаратами. Побелку стволов можно скорее отнести к профилактическим, но совершенно не лишним мерам.

Механический способ

Мох и лишайники на плодовых деревьях, как избавиться

Как бороться с лишайниками на плодовых деревьях? Способ прост, хоть и требует немало времени и терпения.

  1. Приствольный круг накрывают пленкой – все очищенное подлежит сбору и сжиганию.
  2. Вырезают и сжигают ветви, полностью оккупированные лишайником или мхом – они состарились и дереву уже не нужны. Срезы обрабатывают садовым варом, если температура выше 0.

    Совет! Все спилы диаметром более 2 см замазывают масляной краской на натуральной олифе.

  3. Выбирают сырой день.
  4. Надевают на руку жесткую рукавицу из брезента или вооружаются деревянным шпателем либо пластиковой щеткой.
  5. Аккуратно снимают наросты, стараясь не повредить кору.
  6. Убирают пленку с отходами.
  7. Для дезинфекции возможных ранок и удаления остатков лишайника и мха в трещинках ветки опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости. Все видимые повреждения замазывают садовым варом.

Совет! Использовать для очистки металлические предметы нельзя, в этом случае без серьезных ран не обойтись.

Как бороться со мхом на плодовых деревьях? Точно также.

Химический способ

Ассортимент средств для обработки достаточно широк. Начнем с самых простых.

  1. 0,5 стакана соды кальцинированной разводят в ведре воды и смазывают «захватчиков» кисточкой.
  2. Хорошо действует раствор железного купороса: для косточковых – 3%, для семечковых — 5%. Он и от мха или лишайника избавит и ранки, повреждения дезинфицирует. Можно пользоваться кисточкой или заполнить средством опрыскиватель. Не забудьте обработать и приствольный круг.

    Совет! Чтобы агрессивный раствор не повредил нежную кору молодых саженцев, опрыскивают их лишь раз в году – осенью. Для взрослых деревьев допустима дополнительная весенняя обработка.

  3. Если в 10 л горячей воды развести 2 куска серого хозяйственного мыла (его нужно натереть на крупной терке), добавить 2 кг золы и 1 кг соли, получится эффективное средство для уничтожения мха и лишайника.
  4. Народный способ борьбы с ненужными наростами с помощью прикладывания листьев щавеля можно заменить обработкой раствором щавелевой кислоты, разведя ее в пропорции 1:8.
  5. В десятилитровое ведро воды всыпают 1 кг извести и столько же измельченной глины. Размешивают и обмазывают зараженные участки.

Совет! Если вскоре после любой обработки пошел дождь, ее придется повторять.

Иногда все эти средства не дают нужных результатов. В этом случае применяют препарат «Скор», который разводят по инструкции. Он всосется уже через 2 часа и не смоется дождем.

С помощью побелки известью

Мох и лишайники на плодовых деревьях, способы борьбы

Деревья нужно белить ежегодно. И не ранней весной, когда зимние холода уже проявились морозобоинами, а насыщенное ультрафиолетом солнце обожгло стволы, а осенью — после листопада.

Для старых деревьев на десятилитровое ведро воды добавляют известь гашеную – 2 кг, жирную глину – 1 кг, медный купорос – 400 г. Слой побелки – 2 см. Для молодых посадок раствор разбавляют вдвое.

Иногда готовят раствор с другим составом:

  • в 2 пластиковых (но не оцинкованных) ведра льют по 5 л горячей воды;
  • в первое добавляют 1 кг извести гашеной;
  • во второе – 250 г медного купороса;
  • тщательно перемешивают и соединяют в одной таре, добавив немного коровяка или глины.

Белят не только ствол, но и скелетные ветви, обращая особое внимание на места их сочленения. Делают это в солнечный день при плюсовой температуре.

Совет! Деревца с корой зеленоватого цвета, еще не до конца сформировавшейся, белить нельзя.

Дренаж

Если участок перенасыщен водой, период дождей затяжной, осадки обильные – дренаж на почве необходим. Он предохранит от заболачивания, образования мхов на плодовых деревьях, появления лишайников.

Для обустройства сложной конструкции в большом яблоневом саду привлекают опытных специалистов. Самостоятельно, сэкономив затраты, на садовом участке установить систему дренажа несложно. Нужно определить схему на бумаге, которая послужит для точного расчета количества материалов, порядка его укладки.

Схема дренажа на дачном участке

Траншеи делаются по ширине труб, глубиной около 1м в сторону уклона местности. Дно хорошо утрамбовывается, засыпается глиной, сверху 3 см песком. На этой подушке размещают трубы, соединяют их муфтами.

Сформированный коллектор направляют в резервуар. Делают его из бочки (простой вариант) или выкопанного колодца. Сбоку подводят трубу, по которой будет проходить вода. Емкость опускается в яму, вырытую по ее высоте. Дно ямы заделывают песком (5 мм), поверх него раствором цемента (7 см). Перед установлением бочки цементный слой должен высохнуть.

Земля вокруг водосборника и траншеи с трубами заполняется щебнем, утаптывается. Вода, накапливаемая в резервуаре, может быть перенаправлена на засушливые огородные места, которым она необходима. Ею поливают грядки вручную.

Дренажные канавы красиво оформляются цветами, газонными растениями, декоративными дорожками. Переувлажненная почва постепенно приходит в норму, давая саду новую жизнь.

Существует немало готовых препаратов против грибков, к которым прилагается инструкция по применению. Хозяева приусадебных земель, практикуют способы борьбы, не подвергая растения воздействию лишних химикатов.

От неприглядного мшистого образования на яблонях до того как лишайники распространились по всему дереву, есть шанс избавить марганцовкой. Нужно приготовить раствор ¼ чайной ложки марганца / 1 л воды и залить им некрасивые места.

Садоводы со стажем предлагают для очистки развести в воде (10 л): мыло хозяйственное (2 шт), соль (1 кг), древесную золу (2 кг), довести до кипения. Остудить и покрыть составом участки с лишайником. После зачистки стволы хорошо реагируют на побелку свежегашеной известью (3 кг/ 10 л воды) в смеси с поваренной солью (3 кг) и столярным клеем (2 %). Состав наносят кистью на ранки. Чтобы побелка не осыпалась и не смывалась с дерева под воздействием осадков, хорошо добавить к смеси 2 стакана молока.

Дренаж

Приствольные круги для профилактики полезно опрыскать мочевиной, предварительно собрав опавшие листья. В сильно запущенном, неухоженном саду борьба с колониями лишайника неэффективна без санитарной вырубки. Полностью пораженные деревья удаляются с участка, заменяются молодыми, здоровыми.

Появление мхов сигнализирует о слабом здоровье яблонь, повышенной восприимчивости к заболеваниям, сытном местечке и уютном укрытии для насекомых.

Дренаж

Все мы хорошие садовники, в чем я нисколько не сомневаюсь. Проблемы с садовыми деревьями знакомы не понаслышке, а вот как правильно от них избавляться, думаю, знают не все. Сегодня рассмотрим проблему лишайников на плодовых деревьях. Узнаем способы борьбы и некоторые меры профилактики.

Не путайте лишайники с вездесущей плесенью – это всего лишь одна из разновидностей грибного огромного царства. Интересно, что корней у них нет, а необходимую для жизни влагу они впитывают всей поверхностью. Питаются просто – дождевыми или талыми водами и элементами, содержащимися в микроскопических частицах пыли.

Дренаж

Продолжительность жизни в некоторых случаях превышает сотню лет! Даже самые неблагоприятные условия не погубят организм – он просто уснет до лучших времен, прекратив рост. После пробуждения поросль продолжит развиваться с новой силой, ведь нужно наверстать упущенное!

Несколько главных причин, стимулирующих рост:

  • подмерзание;
  • потрескавшаяся кора;
  • густая непроветриваемая крона.

Не проведете своевременное лечение, и под слоем поросли расселятся , а слабые зараженные ветки скоро засохнут.

Способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях

В заброшенном саду можно увидеть лишайники на плодовых деревьях, способы борьбы с ними доступны каждому садоводу. Но лучше не бороться, а не допускать появления союза гриба и водоросли на коре дерева. То ли гриб, то ли водоросль, живет на коре дерева, не паразитируя. Но воздухообменные процессы коры нарушаются, в гофрированных лепестках могут найти приют насекомые вредители. В постоянно влажной среде прорастут споры грибковых заболеваний. Появление лишайников на дереве сигнализирует об ослаблении иммунитета и о том, что сад находится в экологически чистом районе.

Способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях

Признаки болезни плодовых деревьев

Плесень, мох, лишайник — все это вредные микроорганизмы, поселившиеся на стволах деревьев по разным причинам. В природе существует до 25 видов лишайников. Их можно отличить по внешним признакам.

Начинается процесс заражения с размножения на коре дерева водорослей (зеленые подтеки). Это происходит из-за чрезмерной сырости в саду. В первую очередь они появляются в теньке. Чуть позже новообразование начинает затвердевать и превращаться в настоящий лишайник.

В дополнение могут появляться грибы, которые привыкли питаться тканями деревьев, что приносит огромный вред саду. Грибковую инфекцию отличают по плесени и ржавому налету. При серьезном поражении видны усыхающие участки на стволе дерева.