Что делать после ожога и какое средство лучше помогает в лечении?

Одно из самых опасных заболеваний для комнатных гиппеаструмов и их родственников – стагоноспороз. Правда, большинству цветоводов он знаком под именем красного ожога. Это заболевание очень часто приводит к гибели растения, ведь оно не только сильно поражает ткани луковиц, но и стремительно распространяется. Бороться с заболеванием нужно быстро и радикальными методами.

Памятка по уходу за больным с ожогами (для пациентов и их родственников)

  • Не укрывайте ожоговые раны одеялами, простынями. Лучше используйте лестничные дуги для создания тепловых палаток.
  • Придерживайтесь рекомендованного врачом положения в постели.
  • Изменяйте положение в постели каждые 1-2 часа или чаще, если Вы можете двигаться.
  • Лежа в постели делайте упражнения, сгибая и разгибая руки, ноги.
  • Делайте 10 дыхательных упражнений каждый час: глубокий медленный вдох через рот, выдох через нос.
  • Подсушивайте каждый час поверхность повязок теплым воздухом с помощью фена.
  • Не пытайтесь самостоятельно снять или наложить повязку.
  • Задавайте вопросы медицинской сестре, если у Вас появились какие-либо проблемы.
  • При каждом осуществлении мероприятий по уходу используйте предметы ухода только медицинского назначения. Не пользуйтесь подручными средствами.
  • Обмывайте или протирайте неповрежденные кожные покровы не менее 1 раза в день (также при недержании мочи или сильном потоотделении).
  • Пользуйтесь мягким жидким мылом.
  • Проверяйте состояние постели (складки, крошки, загрязнения).
  • Осуществляйте правильное питание и питьевой режим.
  • Не применяйте самостоятельно «народные» методы лечения ожоговых ран.
  • Используйте непромокаемые подгузники, пеленки, наружные мочеприемники при недержании мочи.
  • Не приносите вашим близким, даже по настойчивой просьбе спиртные напитки, сигареты.
  • Употребляйте ежедневно достаточное количество жидкости (рассчитывается индивидуально, в зависимости от возраста пациента, площади и глубины ожоговых ран). Вы можете принимать столовые, щелочные, минеральные воды, негазированную очищенную воду, компот из сухофруктов или свежих ягод, морсы кисель, слабый чай, молоко. В первый период ожоговой болезни не желательно употребление в пищу консервированных кислых соков, кофе, крепкого чая.
  • Ежедневно Вы должны употреблять в пищу не менее 180 г белка: это количество белка необходимо «набрать» из разных, любимых Вами продуктов, как животного, так и растительного происхождения. Так, например, 10 г белка содержится в:
    • 72,5 г жирного творога;
    • 50,0 г нежирного творога;
    • 51,0 г цыпленка;
    • 51,0 г говядины;
    • 143 г молока сгущенного без сахара;
    • 64,0 г камбалы;
    • 160,0 г крупы гречневой.

Основные правила ухода

Рана, остающаяся на месте удаленной папилломы, уже затянута корочкой, которая служит защитным экраном от инфицирования. После удаления папиллом нельзя:

  • травмировать поверхность раны;
  • допускать попадания воды на ранку на протяжении 24 часов, впоследствии – мыть ее с применением гигиенических средств и тереть полотенцем;
  • заклеивать рану лейкопластырем (если рана большая — лейкопластырь временно);
  • находиться на открытом солнце свыше 10 минут;
  • загорать после удаления папиллом, посещать бани, бассейны, открытые водоемы можно не ранее, чем через 3 недели после процедуры.

Для ускорения заживления и улучшения регенерации тканей врачи клиник «МедБиоСпектр» в Москве на Каширке (тел. +7 (495) 231-26-13) и в г. Раменское рекомендуют использовать антисептические и эпителизирующие средства, подбор которых выполняется индивидуально.

Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?

Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.

Борьба со стагонопорозом

Это заболевание требует кардинальных методов борьбы. И дело не только в экстренной выкопке луковичных, ведь чаще всего с обработкой ждут до того, как луковица перейдет в фазу покоя. Кроме срочного вынимания ее из субстрата с обмыванием и другими травмирующими процедурами, придется резать сами луковицы, удаляя все поврежденные участки. И никаких других средств борьбы просто нет.

Нужно ли срочно вынимать луковицу или ждать – решать только вам, ориентируясь прежде всего на цветение. Если у вас сильно страдает цветение, то лучше не оттягивать пересадку и проводить эту процедуру экстренно. Если же растение цветет без особого ущерба, то для него резко сокращают поливы, чтобы быстрее перевести в фазу покоя, видимые повреждения обрабатывают медьсодержащими препаратами и проводят профилактическое опрыскивание фунгицидами. А полную обработку проводят позже, во время выкопки.

Для того чтобы справиться с красным ожогом, необходимо шаг за шагом методично обработать луковицы:

  1. Луковичное растение изолируют от других представителей этого семейства и комнатной коллекции в целом, чтобы предупредить распространение летучих спор.
  2. Если луковица не теряла листья или вы проводите экстренную пересадку, у растения обрезают все листья, на которых есть хотя бы одно пятно стагоноспороза. Остальные нужно подрезать, но лучше полностью удалить всю зелень.
  3. Растение вынимают из горшка, освобождая луковицу и корни от почвы. Для полной очистки растение тщательно промывают.
  4. У луковиц полностью удаляют все старые чешуйки, освобождая саму луковицу для осмотра и чистки.
  5. Вооружившись острым ножом, вырезают все пятна и красные полоски, удаляя даже их малейшие следы.
  6. С корнями поступают аналогично: удаляют не только все поврежденные, но и сухие, травмированные, вялые или «сомнительные» участки. Если пятно есть на донце, чистят и его.
  7. Обрезанные луковицы без подсушивания срезов обрабатывают – протравливают главным врагом возбудителей стагоноспороза – медьсодержащими препаратами или фунгицидами.

Для обработки луковицы подходят:

  • оксихлорид меди или рубиган (концентрация препаратов – 3-4 г на 1 л);
  • бордосская жидкость с концентрацией в 1%;
  • медный купорос с концентрацией в 0,5-1%;
  • препараты серы также очень эффективны, но их нежелательно применять в комнатных условиях и для комнатных растений их лучше исключить;
  • системные фунгициды (особенно если их можно нанести на луковицу не с помощью водного раствора, а в виде порошка); обратите внимание, чтобы в спектр их действия входил противоспорообразующий эффект.
    Обработку луковиц нужно проводить очень аккуратно, в перчатках, не допуская попадания препарата на кожу. Длительность процедуры – от 7 минут до получаса (чем серьезнее поражение, тем длительнее обработка). Но лучше всегда ориентироваться на указания к конкретному препарату. Препараты никогда не смывают с луковиц, оставляя их после протравливания как есть.
  1. Подготовка к посадке сводится всего лишь к присыпанию срезов и надрезов мелом или толченым древесным углем. Эффективнее не просто присыпать срезы, а приготовить кашицу, «замазку» из мела и бордосской жидкости, которую наносят на повреждения.
  2. Луковицу подсушивают в течение 3-7 дней.
  3. Луковицы высаживают в свежую (новую) почву и как можно в более тесные емкости (расстояние к стенкам – не более 1,5 см). Для посадки луковиц после протравливания медьсодержащими средствами желательно использовать готовый покупной субстрат. Но если вы составляете почву самостоятельно, можете использовать и ее. Строго соблюдайте глубину посадки и постарайтесь хотя бы половину, а лучше и большую часть луковицы оставить над почвой, чтобы при малейших признаках появления новых красных пятен можно было провести обработку.
  4. В первое время защитите растения от прямых солнечных лучей, перепадов температур, переувлажнения, поливая очень аккуратно. Для профилактики повторного появления красных пятен растение желательно опрыскивать или поливать системным фунгицидом в стандартной концентрации в течение еще месяца или дольше.
Читайте также:  Болезни и вредители томатов: описание и меры борьбы

Все медьсодержащие препараты и кашицу для обработки надрезов можно использовать и до выкопки – смазывая поврежденные участки и пятна с целью торможения развития заболевания и его распространения до принятия дальнейших мер. При повторном появлении красных пятен на участках, возвышающихся над почвой, их без выкопки обрабатывают теми же средствами, которыми проводили протравливание.

Почему одни деревья нуждаются в укрытии, а другие нет?

Сосны и ели в большинстве своем в укрытии от солнца не нуждаются. Спросите почему? Хвоинки сосны и ели покрыты восковым налетом – он-то и предохраняет их от иссушения.

Низкорослые можжевельники обычно не укрывают. Благодаря своему невысокому росту в хорошие снежные зимы они почти все время находятся под снегом.

Однако опасность все же может быть:

      • бесснежной осенью, когда уже наступили холода, а снег еще не лег,
      • малоснежной зимой,
      • ранней весной, когда снег уже тает и верхние ветви можжевельников оголяются, а почва все еще остается промерзшей.

Что же делать?

1. Вам поможет мульчирование (читайте ниже), если снег еще не выпал в достаточном количестве, либо зима вообще не радует осадками.

2. Заблаговременно создайте глухую тень: установите деревянный щит с южной и юго-западной сторон (читайте ниже).

Можно обойтись и без щита: просто укройте можжевельники мешковиной либо сеткой-теневкой (читайте ниже). Это убережет его от яркого солнечного света.

3. Помните про весенний полив: вода пробудит ваши растения (читайте ниже).

Туи, высокие можжевельники и ель канадскую мы вынуждены прятать, так как их хвоя не имеет такой защиты.

Капризничать могут сортовые сосны и ели. Может сказаться стресс после пересадки. В первую зиму проявите повышенную заботу о них: как следует полейте осенью и сделайте защиту от солнца, как для туй.

Болезни и вредители

Рассмотрим самые распространенные болезни гиппеаструма:

Стагоноспороз или более известное название — красный ожог. Внешние признаки: алые пятнышка или небольшие полоски. Поражает как листья, так и клубни, иногда встречается на цветоносе. Вызывает гибель цветка из-за деформации, несовместимой с нормальным развитием.

Вирусная мозаика. Внешние признаки: зеленые пятна разных оттенков. Светлые, темные. Причем именно обилие темных пятен говорит о тяжелом состоянии цветка. Это заболевание практически невозможно вылечить. Поэтому тщательно просматривайте свое растение на предмет появления этих пятен. Проводите профилактику (об этом подробнее в соответствующем разделе).

А теперь мы расскажем о вредителях, из-за которых деформируется стебель, приостанавливается рост растения, меняют цвет листья (желтеют, темнеют):

Трипсы. Обнаружить этого вредителя легко, после их нашествия остаются светлые пятнышки. Иногда они могут показаться серебристыми. Пьют сок из листьев, тем самым уничтожая их.

Ложнощитовка мягкая. Этот паразит появляется в клубнях гиппеаструма, живет под чешуйками в самой середине луковицы. Именно из-за этого паразита растение не может развиваться нормально, его рост очень замедлен. О цветении и речи быть не может, очень маленький процент, что из луковицы пораженной ложнощитовкой вырастет растение, которое зацветет.

Личинки мухи нарциссовой. Признаки жизнедеятельности этого паразита: подгнивание луковицы. В основном они уничтожают растение, попадая в его луковицу и выедая все до конца. Естественно, после этого луковица сгнивает. Но есть шансы спасти растение. (Подробнее в разделе «Лечение гиппеаструма»).

Теперь, зная об основных заболеваниях данного растения, можно продиагностировать свое и начать лечение.

Выбор подходящих сортов

Разумный подход садовода – выбирать для посадки подходящие для данной местности сорта хвойных. Т.е. достаточно стойких к солнечному воздействию и морозоустойчивых (конкретная подборка сортов ниже).

Предпочтительно высаживать районированные виды и сорта. К покупке европейских сортов, имеющихся в настоящее время на рынке, нужно подходить внимательно. Многие из них будут «гореть» или подмерзать в условиях средней полосы. Даже те из импортных сортов, которые к солнцу и морозу устойчивы, в первые 2-3 зимы желательно защищать, т.к. молодые растения проходят период адаптации к новым климатическим условиям.

Сажайте карликовые и стелющиеся виды хвойных (кроме прочего, они очень декоративны), упомянутых проблем с ними, скорее всего, не будет, т.к. данные виды зимуют под снегом. Эту естественную защиту нужно использовать «по максимуму». В малоснежную погоду, если такие растения укрыты недостаточно, рекомендуется дополнительно засыпать их снегом, счищенным с других участков сада.

Читайте также:  Что такое фунгициды и для чего их применяют

Сорта хвойных культур, подходящих для средней полосы России по зимостойкости и защищённости от солнечных ожогов:

  1. Сосны:
    • обыкновенная,
    • веймутова,
    • низкая (кедровый стланик),
    • горная,
    • сибирская,
    • корейская
    • сорта перечисленных видов,
    • чёрная (но не её сорта, выведенные в Европе).
  2. Ели
    • обыкновенная,
    • колючая,
    • сербская,
    • их сорта.
  3. Пихты:
    • корейская (у этого вида могут подмерзать верхушки),
    • белая,
    • процера,
    • сибирская,
    • бальзамическая,
    • одноцветная (за исключением особенно суровых зим).
  4. Можжевельники
    • казацкий,
    • средний (сорта Олд Голд, Хетци, Минт, Джулеп, сортовая группа Пфитцериана),
    • обыкновенный,
    • скальный,
    • нутканский, сорт Пендула.
  5. Туя западная
  6. Туя вересковая
  7. Псевдотсуга Менциза
  8. Тсуга Канадская
  9. Кипарисовник горохоплодный (некоторые сорта имеют невысокую морозоскойкость)
  10. Тисс ягодный Довадсона Ауреа и Элегантиссима.
  11. Карликовые и стелющиеся виды:
    • микробиота,
    • можжевельник горизонтальный,
    • можжевельник лежачий.

Сорта, которые могут быть проблемными:

Устойчивость к ожогам можжевельника китайского зависит от сорта. Сорт Стрикта сильно страдает от солнца, а сорт Голд Стар хорошо переносит и солнце, и холод.

Нестойка к ожогам и морозу сосна денсифлора и её сорта.

Плохо зимует туя складчатая.

Неустойчивы к ожогам сорта можжевельника чешуйчатого.

Очень горючи туёвики, самшит, гинкго двулопастное, многие сорта тиссов и кипарисовиков (стойкие сорта перечислены выше).

Очень сильно обгорают сорта ели канадской Коника, Сандерс Блю, Дейзиз Уайт.

Болезни и вредители

Наибольшую опасность для гименокаллиса могут представлять такие болезни и вредители: червецы — амариллисовый, щетинистый мучнистый, приморский мучнистый; мягкая ложнощитовка; красный ожог (стагоноспороз).

Амариллисовый червец живет под чешуйками на луковице, при сильном повреждении растения усыхают.

Меры борьбы. Осмотр и выбраковка пораженных луковиц при посадке, очистка растений от червеца вручную с последующей обмывкой водой с добавлением 1% настоя чеснока. Опрыскивание растений одним из препаратов: актелликом, карбофосом или фозалоном.

Мучнистые червецы щетинистый и приморский живут на вегетирующих частях растения, обнаружить можно по белым, пушистым образованиям.

Меры борьбы. Те же, что и с амариллисовым червецом.

Мягкая ложнощитовка находится на листьях, цветоносе, обнаруживается по желтому, зеленовато-коричневому щитку, длиной 3 — 4 мм.

Меры борьбы. Очистка растений вручную с последующей обработкой настоем чеснока или пиретрума. Опрыскивание одним из препаратое: актелликом, карбофосом, фозалоном.

Красный ожог (стагоноспороз). Заболевание проявляется в виде красных узких полос на луковицах, листьях, цветоносах, на которых позднее образуются черные корочки. Пораженные листья деформируются, цветонос искривляется.

Меры борьбы. Зачистка очагов поражения на луковицах с последующей их обработкой суспензией фундазола, топсина-М (0,2%). Не допускать чрезмерного полива, перепада температур и содержания при низких температурах.

Особые указания

Обрабатывать большие площади поверхности кожи Фукорцином крайне не рекомендуется, так как это приведет к интоксикации фенолом, входящим в состав препарата, что станет причиной слабости, скачков артериального давления, расстройства дыхания и головокружений.

Прежде чем брать в руки флакон, рекомендуется надеть резиновые или полиэтиленовые перчатки, защищающие руки от случайного попадания красителя на кожу. Подобно зеленке, Фукорцин может испачкать предметы, на которые попадут случайные капли во время распечатывания флакона. В связи с чем, лучше застелить стол или тумбу, на которой будет стоять флакон, непромокаемой салфеткой.

Чтобы снизить риск общих ожогов

В быту можно достаточно просто снизить риск ожогов, следует только соблюдать несколько рекомендаций:

  • нельзя оставлять готовящуюся или уже приготовленную пищу на плите без присмотра;
  • сковородки размещаются на плите рукоятками к ее задней части;
  • любую горячую жидкость нужно размещать в недоступном для ребенка и животного месте – кипяток является частой причиной термического ожога;
  • нельзя хранить электрические приборы рядом с водой;
  • не стоит готовить в легковоспламеняющейся одежде;
  • следует заблокировать ребенку доступ к электро- и газовым приборам;
  • на розетки, которые не используются, нужно надеть защитные колпачки;
  • не следует курить дома;
  • датчики дыма требуют регулярного обслуживания и замены батареек;
  • дом или квартиру нужно оснастить огнетушителем;
  • причиной химических ожогов являются химикаты – их необходимо хранить в месте, которое недоступно для ребенка и животного.